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40,000 km around the world

I wanted to run 40,000 kilometers around the world.

In November 1983, having secured my return flight reservation and finished sightseeing in Taipei on the first day, I called my mother in Japan from the hotel to say, “I’ll be back the day after tomorrow.”

Returning earlier than planned meant there would be more time for my father’s memorial service scheduled for December, which relieved my mother. Though I didn’t say it aloud, I thought to myself, [Making it back safely is the best way to honor my mother].

Thursday, November 17, 1983. [Japan in just three hours? It’ll be over in a flash.] I set off from Taiwan, my final country visited, bound for Narita Airport. A year and a half had passed since I’d departed from Narita via Hawaii for Los Angeles the previous May.

Countries visited: 23 + Hong Kong. Distance traveled: approximately 31,000 kilometers. Starting funds: ¥2.4 million. Remaining balance: ¥600,000. That means I spent ¥1.8 million over 18 months. That works out to about ¥100,000 per month, which I think is roughly equivalent to living in an apartment in Tokyo at the time.

With my safe return (?), I will now conclude this “Bicycle Travel Blog.” Starting in January 2016, three years have passed, and the number of posts reached 500.

Initially, relying on memory to keep writing, I updated the blog almost daily. [I figured it would be over in a year]—that was the mindset I carried as I continued.

However, as I began sharing my writing with others, I started wondering, “Is it really okay to keep writing based solely on the materials and memories from that time?” I decided that the content should be accurate after all, so I resolved to re-examine and verify any points that raised doubts or left me unsatisfied.

Checking my own old materials was a given, but adding online searches and trips to the library to research books, newspapers, and magazines meant that updating my blog gradually took more and more time. As a result, I settled into a pace of three posts a week, and despite the journey lasting only a year and a half, it took me three years to finish.

I incorporated newly discovered facts from verification work, as well as changes in circumstances between then and now. I was advised to clearly cite these references and sources, but frankly, there were simply too many to manage that. The new knowledge gained was beneficial for me personally. Tracing my own journey felt like taking the trip a second time, allowing me to build upon my original experience.

Finally, thank you to everyone who followed this blog. Thank you for sticking with my clumsy writing and uninteresting content until the end. I also want to express my gratitude to my friend, who is also an MTB buddy. He encouraged me to start this blog and taught me all sorts of things when I knew nothing about making it happen.

Why Cycle Around Japan?

Six years after this journey, in 1989, I cycled around Japan for half a year, from Rebun Island in northern Hokkaido to the small remote islands of Okinawa in the south. The reason was that I felt unsatisfied with the 31,000 kilometers I had covered during this year and a half of overseas cycling.

When I left Japan, I vaguely thought, “I wonder if I could ride about 40,000 kilometers, the distance around the world.” Even after returning home, I kept thinking, “If I had ridden another 10,000 kilometers, it would have been the distance around the world.”

The distance traveled around Japan was about 11,000 kilometers, bringing the total to roughly 42,000 kilometers—meaning I’ve finally (?!) cleared the distance equivalent to circling the Earth once.

I had only two rules for traveling around Japan. One was to visit every prefectural capital in all 47 prefectures. The other was to definitely drink local sake. Both were a breeze. [Oh, and local shochu too.]

one of the notebooks I kept record during the trip.

1983年11月、帰国便の予約も取れ、初日の台北観光を終えるとホテルから日本の母親へ「明後日、帰るから」と電話を入れました。予定より早く帰ることで、12月に控えた父親の法要に余裕ができることに母親も安堵していました。私は口には出しませんでしたが［無事に帰れたことが親孝行だな］そんな思いでいました。

1983年11月17日(木)。［３時間もすれば日本か、あっという間だ］最後の訪問国、台湾から成田へ向けて帰国の途に就きました。前年の５月に成田からハワイ経由でロサンゼルスへと出発して一年半が経過していました。

訪問国23ヶ国＋香港。走行距離約31,000キロ。所持金240万円の残金は60万円、18ヶ月で180万円使ったことになります。月にして10万円、当時の東京でのアパート暮らしとほぼ同程度だと思います。

無事に帰国したことで(？)今回をもって、この「自転車旅のブログ」を終了させていただきます。2016年の１月から始めて３年経過し、掲載数は500となりました。

当初、記憶に任せて書き続けていたこともあり、毎日のようにブログをアップしていました。［１年もあれば終わるだろう］そんな思いで続けていたのです。

ところが他人に読んでもらうにあたり「当時の資料や記憶だけで書き続けてもいいもんだろうか？」と疑問を持ち始めました。やはり内容は正確であるべきだと、疑問を持ったり納得がいかない事柄に関し、改めて調べて確認することにしたのです。

自分の古い資料のチェックはもちろん、ネットでの検索、また書籍や新聞、雑誌などで調べるために図書館に出向いての作業も加わり、いつしかブログのアップに時間がかかるようになりました。その結果、週３回ペースに落ち着き、１年半の旅にもかかわらず終了するまで３年も要してしまったのです。

確認作業などにより新たに知り得た事柄、また当時と現在の状況の変化なども書き入れました。それらの引用や出典を明記するようアドバイスを受けましたが、何ぶんあまりにも多すぎてそこまでに至りませんでした。

新たに知り得たことは、私自身にとってもプラスになりました。自らの旅を辿りながら２度目の旅行をしている気分になり、経験の上乗せができたと思っています。

最後に、このブログをフォローしてくれた皆さん、つたない文章、つまらない内容に最後までお付き合いをいただきありがとうございました。そしてブログを勧め、形になるまで何もわからぬ私にアレコレ教えてくれたMTB仲間でもある友人に感謝を伝えたいと思います。

どうして日本一周？

私はこの旅の６年後の1989年、北は北海道の礼文島から南は沖縄の小さな離島まで半年かけて自転車で日本一周をしました。それというのもこの一年半の海外自転車旅の走行距離31,000キロに物足りなさを感じていたからです。

日本を発つ時に［地球一周分の４万キロぐらい走れないかな］と漠然と思っていました。帰国後も［あと一万キロ走ってたら地球一周分になってたのに］そんな思いでいたのです。

日本一周の走行距離は約11,000キロ、ということでトータル約42,000キロ、ついに(?!)地球一周分をクリアしたのことになります。

日本一周に際しての決め事は二つだけ。一つは47都道府県、全ての県庁所在地を訪れること。もう一つは必ず地酒を飲むこと。ともに楽勝でした。［あッ、その土地の焼酎もです］

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Morocco [4]: Morocco and Hashish

Even while traveling, I smoked a pack of cigarettes every day and drank alcohol every night. Yet even someone like me never tried marijuana while abroad (especially in North Africa). I suppose it’s because I was born and raised in Japan, where I was taught that marijuana is dangerous and bad.

The Global Situation Regarding Marijuana

On the international stage—such as at international conferences—every country classifies marijuana as a controlled substance, just like other drugs such as stimulants, cocaine, and heroin. However, in reality, each country currently handles cannabis differently.

In the United States, cannabis is prohibited under federal law, but some states have legalized it. In Europe, 20 to 30 percent of the population reports having used cannabis.

Even in the Netherlands—often considered a country where cannabis is legal—cannabis remains illegal, though local governments grant licenses to retail cannabis shops. In other words, you can buy cannabis in stores just like any other product, so it’s effectively legal.

However, prices seem to have risen since before these shops opened (perhaps due to tax revenue?). As an interesting example, Spain permits the cultivation of up to five cannabis plants in pots for personal use; every country is struggling with how to handle cannabis.

On the other hand, Southeast Asian countries impose strict penalties, with some even prescribing the death penalty.

In Japan, many cannabis-derived products have long been used in Shinto rituals; sacred straw ropes (shimenawa) are one such example. In pre-war Japan, there was no custom of smoking cannabis as a so-called “recreational drug”; rather, it appears to have been used as a “pain reliever” or “asthma medication.”

After the war, the Cannabis Control Act was enacted (some claim this law was imposed by the GHQ), and while the regulations are not as strict as those in Southeast Asia, detailed provisions were established regarding its use, possession, sale, and cultivation.

Although we use the term “cannabis” as a general term, there are many varieties—ranging from those with toxic properties (?) intended for smoking as narcotics to those with low toxicity used for processed products, such as edible seeds and fibers for hemp cloth. The Cannabis Control Act requires that the cultivation of all these types of cannabis be authorized by the prefectural governor.

In recent years, an increasing number of countries overseas have begun using cannabis—which is said to have low addictiveness and toxicity—in medical settings.

Amid this trend, a former actress who ran in a national election advocating for the legalization of medical cannabis was recently arrested for cannabis possession. With incidents like this, it’s unclear when medical cannabis will ever be legalized.

“Cannabis use serves as a gateway to even more toxic drugs, such as stimulants”—this is the fundamental stance of Japan’s cannabis control policies.

While it’s often said in Arab countries that “cannabis isn’t a problem,” that is a misconception; it is, of course, prohibited there. There are also countries that strictly crack down on the use of marijuana (cannabis cigarettes), which is stronger than hashish. However, when it comes to hashish, the reality is that there are simply too many users, so in practical terms, nothing can be done—and nothing is being done.

The region spanning the Atlas Mountains from Morocco to Algeria is one of the world’s leading cannabis-producing areas. And here in Morocco, the country is the world’s top producer of hashish.

Next → The Bustling City of Tangier

旅行中も、毎日タバコ1箱、酒も毎晩。そんな私でも海外(特に北アフリカ)で大麻に手を出すことはありませんでした。日本で生まれ育ち、大麻は危ない物、悪い物と教え込まれていたからでしょう。

世界の大麻事情

国際会議など表舞台では、どの国も大麻は覚醒剤、コカイン、ヘロインなど他の麻薬と同じように禁止薬物としています。しかし、実際には各国それぞれ大麻に関してさまざまな対応をしているのが現状です。

アメリカでは連邦法で大麻は禁止されていますが、州単位では解禁している州もあります。ヨーロッパでは人口の二、三割の人が大麻を使用した経験があると答えています。

大麻解禁の国といわれるオランダでも大麻は違法ですが、大麻の小売りショップを地方自治体が許可しています。いわば普通に大麻をお店で買えるわけで、実質上は合法です。

ただ、ショップのオープン以前より価格は高く(税収がらみ?)なっているようです。おもしろい例として、スペインでは個人使用目的の大麻栽培を植え木鉢で5鉢まで認めているなど、どの国も大麻の扱いに苦慮しています。

一方、厳しい刑罰を定めているのが東南アジア諸国で、極刑(死刑)で臨む国もあります。

日本では昔から神事に多くの大麻の産物が使われ、しめ縄などもその一つです。戦前の日本ではいわゆる嗜好品として大麻を吸引する習慣はなく、むしろ〈痛み止め〉や〈喘息のクスリ〉として使用されていたようです。

戦後、大麻取締法が制定され(この法律を GHQ の押し付けという人もいます)、東南アジアほど厳しくありませんが、その使用、所持、販売、栽培に細かい規定ができました。

一口に大麻といっても、吸引を目的とした麻薬として毒性(?)のあるものから、食用の実や麻布用の繊維など加工品用の毒性の少ないものなど、多くの種類があります。これらすべての大麻の栽培を大麻取締法では都道府県知事の許可制にしました。

依存性や毒性の少ないといわれる大麻を、近年海外では医療現場で使用する国が増えてきました。

そんななか、医療用大麻の解禁を訴えて国政選挙に出た元女優が、先日大麻所持で逮捕されました。こんなことでは医療用大麻の解禁ですら、いつになるかわかりません。

「大麻使用は覚醒剤など、さらに毒性の強いドラッグへの入口になる」これが日本の大麻取締りの基本姿勢となっています。

アラブ諸国では「大麻は問題ないよ」といわれますが、それは誤りで当然禁止されています。ハッシッシより強いマリファナ(大麻タバコ)の使用を厳しく取締っている国もあります。ただ、ハッシッシに関してはあまりにも使用者が多すぎて実際問題として何もできない、していないというのが現状です。

モロッコからアルジェリアまでのアトラス山脈一帯は世界有数の大麻の産地です。そして、ここモロッコはハッシッシの世界一の生産国となっています。

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Morocco [3]: To Tangier

I bought a map of Morocco and headed for Tangier. The road along the coastline seemed to be cut off, so I had to detour south, cross a mountain, and then rejoin the coastline.

The Arabic that caught my eye—those squiggly characters written from right to left—made no sense at all; I was completely lost. However, I was saved by the fact that road signs always included the place names in the Latin alphabet as well.

As we started driving south along the Mediterranean coast, the blue sky opened up before we knew it, and the wind had died down considerably.

“We’re driving through Africa right now. Isn’t that exciting, H-san?”
“Yeah, it’s nice. But since we don’t know what lies ahead, let’s just make safety our top priority.”
“Got it~”

While taking a break, I snapped a photo with the port of Ceuta and the ships crisscrossing the Mediterranean in the background.

モロッコの地図を購入してタンジールへ向かいます。海岸線を行く道は途切れているようで、一度南へ回り、ひと山越えて、再び海岸線に出なくてはなりません。

目に飛び込むアラビア語は右から左へのクネクネ文字でチンプンカンプン、完全にアウトです。ただ、道路標識だけは必ずアルファベットで地名が併記されているので助かりました。

地中海沿いを南へ走り出すと、いつの間にか青空が広がり、風もだいぶ収まってきました。

「僕ら、いまアフリカを走ってるんですよ。ワクワクしませんか? Ｈさん」
「うん。いいね。でもこの先何があるかわからないから、とにかく安全第一で行くよ」
「了解で～す」

ひと休みしながら、セウタの港と地中海を行き交う船をバックに写真を1枚撮ってみました。

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Camping overnight with the Coast Guard?

Crossing the mountains for the first time in a while felt like a real challenge. When I looked back partway through, I could see the city of Ceuta jutting out into the Mediterranean, looking quite small. It looked like there was still quite a ways to go before reaching the pass.

When the descent finally began and the view opened up, I could see that the winding road led all the way down to the sea.

海岸警備兵と一緒に一晩キャンプ?

久しぶりの山越えはハードに感じられました。途中で振り返ると地中海に突き出たセウタの街が小さく見えています。この先峠まではまだだいぶありそうです。

やっと下りが始まり視界が開けると、つづら折りの下りの先が海へとつながっているのがわかりました。

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“Should we set up our tent down below today?”
“Yeah, that sounds good. The climb up was pretty tough.”

We set up our tent on the beach, and after dinner, as the two of us were taking a smoke break, we noticed two flashlights approaching from behind some rocks a few dozen meters away, heading straight for our campfire. We felt a momentary jolt of tension, but judging by their silhouettes cast by the campfire’s glow, they appeared to be young soldiers (Morocco had mandatory military service at the time, though it was abolished in 2006). They were shining their flashlights on our faces and saying something.

When W-kun told them in Spanish and English, “We’re Japanese travelers,” they seemed to understand. The two were coast guard soldiers, apparently on an all-night patrol; this sandy beach was likely their patrol post, and it seemed we’d just happened to pop up and intrude on their territory. Sleeping under the watchful eye (?) of the coast guard—it might not get any safer than this.

A pleasant aroma began to waft over. As we started getting ready for bed, one of the soldiers began making coffee with hot water he’d boiled. Then, to our surprise, the other soldier pulled out some hashish. He asked us, “Want some?” but of course, we declined. It certainly seemed like a very laid-back patrol.

Next → Morocco and Hashish

「今日は下ったところでテントを張ろうか?」
「そうですね。登りは結構ハードでしたから」

浜辺にテントを張り、食後二人で一服していると、数十メートル離れた岩影からライトが二つ、私たちのたき火を目標に近づいてくるのがわかりました。一瞬緊張が走りましたが、たき火のあかりに浮かび出された姿からすると若い兵士(当時のモロッコには兵役がありましたが、2006年に廃止されました)のようです。私達の顔をライトで照らしながら何か言っています。

Ｗ君がスペイン語と英語で「日本人の旅行者だ」と伝えると、どうやら理解したようです。二人は沿岸警備兵、夜通しの警備にあたるようで、おそらくこの砂浜は彼らの警備ポイント、そこへひょっこり私達がオジャマしたようです。警備兵に守られて(?)の野宿、こんな安全なことはないかもしれません。

何やらいい香りがしてきました。寝支度を始めた私達のそばで、一人の兵士が沸かしたお湯でコーヒーをいれ始めたようです。すると、もう一人の兵士は何とハッシッシを取り出しました。私たちに向かって「やるか?」と聞いてきましたが、当然断りました。どうにも気楽な警備のようです。

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Morocco [2]: Entering Morocco and the Black Market Exchange Rate

At immigration, they only checked my passport—there was no baggage inspection, and the wine I’d stashed in my backpack made it through unscathed. While Ceuta’s streetscape and atmosphere were just like Spain’s, the moment I entered Morocco, the scene changed completely.

There were long lines of cars and people waiting to board the ferry to Spain. Amid the teeming crowd, I could spot people dressed in traditional Moroccan attire. I heard loud voices calling out.

“Change money!!”
“Change money!!”………

Amid the many “black-market money changers,” as always,
I could also hear someone calling out, “I’ve got hashish.” [Is this okay? Offering to exchange money that loudly—isn’t that illegal?]

Since I didn’t understand the situation, I didn’t want to get into trouble by suddenly using the black market, so I decided to exchange my money at the official rate for now.

That works out to 100 USD = 634 dirhams, and 1 dirham = approximately 38 yen (at the time).

Later, when I tried exchanging U.S. dollar bills at the black market rate, I found that 100 USD = 1,250 dirhams. That’s about twice the official rate—the black market rate is truly something else.

Given that, it’s far more cost-effective to exchange cash U.S. dollars on the black market. However, this was the situation back then; nowadays, you can exchange Japanese yen directly for Moroccan dirhams. The current rate is 1 dirham = approximately 10 yen.

Spanish Ceuta

As I wrote in a previous blog post, Ceuta was a Portuguese territory for a long time after Prince Henry the Navigator (Infante Dom Henrique) of Portugal occupied it in 1415 to sever the connection between the Iberian Peninsula and the Islamic powers of Africa.

When the United Kingdom of Spain and Portugal was established in 1580, Ceuta became Spanish territory. Later, when Portugal regained its independence in 1668, Ceuta was formally ceded to Spain.

In 1956, when Morocco gained independence from French colonial rule (with part of the north under Spanish colonial rule), it demanded the return of Ceuta from Spain. However, Spain refused to return it, arguing that “Ceuta has been an integral part of its territory for over 500 years.”

This is somewhat similar to the United Kingdom’s claim to sovereignty over Gibraltar. Spain still faces two territorial disputes across the Strait of Gibraltar.

Next → To Tangier

入管ではパスポートチェックだけで、荷物検査もなくバックに忍ばせたワインも無事でした。セウタは街並みもふんい気もスペインと同じでしたが、モロッコへ入国すると、ようすがガラリと一変しました。

スペイン行きフェリーの乗船を待つ長い車列と人の列。人混みでごった返すなか、モロッコの民族衣装を着た人の姿もみかけられます。大きな声が聞こえてきました。

「チェンジ・マネー!!」
「チェンジ・マネー!!」………

多くの〈闇の為替〉に混ざり、相変わらず
「ハッシッシあるよ」の声も聞こえます。[大丈夫なのか。あんな大きな声で両替って、違法だろ]

状況のわからぬまま、いきなり闇の為替をしてトラブってもいけませんので、ここはひとまず正規レートで交換です。

100＄＝634dirham(ディルハム)、1ディルハム＝約38円(当時)の計算になります。

のちに米ドル紙幣を闇レートで両替してみたところ、100＄＝1,250ディルハムでした。正規のレートの約2倍、恐るべし闇レートです。

これなら現金の米ドルを闇で両替したほうがはるかにお得です。ただし、これは当時の話、現在は日本円を直接モロッコ・ディルハムに両替できます。そのレートは、1ディルハム＝約10円になっています。

スペイン領セウタ

以前ブログに書いたように、セウタは1415年にポルトガルのエンリケ航海王子が、イベリア半島とアフリカのイスラム勢力を分断するために占領してから長い間ポルトガルの領土でした。

1580年にスペインとポルトガルの連合王国が始まるとスペインの領土になります。その後、1668年に再びポルトガルが独立すると、セウタは正式にスペインに割譲されました。

1956年にモロッコはフランスの植民地(北部の一部はスペインの植民地)から独立すると、スペインにセウタの返還を求めます。しかし、スペインは「セウタは500年以上前から固有の領土」と主張して返還に応じません。

ジブラルタルの領有権を主張するイギリスと何となく似ています。スペインはジブラルタル海峡をはさんで、いまだに二つの領土問題を抱えているわけです。

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Morocco [1]: From Ceuta to Morocco

On the morning of Thursday, February 3, 1983, it was finally time to set off for Africa. Naturally, both W and I were raring to go.

However, when we got to the port, our plans were immediately derailed. Due to strong winds, the ferry to Tangier had been canceled. Even so, the ferry to the Spanish enclave of Ceuta was still running.

“We’re not in a rush, right? If we come back tomorrow, the ferry might be canceled again due to the wind. Why don’t we just go to Ceuta now? We can head to Tangier from there.”
“Sure, let’s do that. We can take it easy in Ceuta, too.”

Both “Tangier” and “Ceuta” are the English pronunciations. In Morocco itself, except for Arabic, they are often written as “Tanger” and “Sebta,” and the pronunciations are different as well. The country name “Morocco” is also written as “Maroc” or “Marokko” in addition to the English “Morocco.”

It seems similar to how “Nihon” is called “Japan,” “Japon,” “Hapon,” and various other names. Even within Japan, people sometimes say “Nippon.” What we see and hear on a daily basis is, after all, English. Setting aside the local situation, the spellings and names of countries and places overseas often seem surprisingly inconsistent.

When I boarded the large ferry, I spotted the IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries) logo on the thick steel beams that make up the hull, even though it had been painted over. Although other parts were also painted over, I could still make out labels and engravings in kanji.

I don’t know if it was a brand-new ship or a used one, but I felt a little proud to see a Japanese-made ferry I encountered overseas connecting Europe and Africa.

It’s a little over an hour to Ceuta, and the ferry is rocking quite a bit due to strong winds.

“We’ll be seeing the port of Ceuta soon. Mr. H, let’s go out on deck.”
“Ugh, it’s rocking pretty hard.”
“That’s exactly why we should go. Come on.”

Mr. W, who is younger than me, is quite the go-getter. Following his lead, I stepped out onto the deck, and under the overcast sky, I could see the port of Ceuta approaching. The deck was being pelted with spray from the strong wind, but the wind itself wasn’t particularly cold.

“Wait a minute, my gloves are gone.” I didn’t realize it until after we got off the ferry. I don’t think I was in a rush, but it seems I must have dropped them when I boarded. They were a pair of somewhat pricey (about 4,000 yen) chamois leather gloves I’d bought in Seville, but I’d only used them for less than a week. I decided to buy a new pair in Ceuta.

At W’s suggestion, we decided to spend a day in Ceuta and leave for Tangier the next day.

Next →Entering Morocco and the Black Market Exchange Rate

1983年2月3日(木)の朝、いよいよアフリカへ向けて出発です。当然ながら、私もＷ君も気合が入っています。

しかし、港へ行くと、いきなり出端をくじかれました。強風のためタンジール行きのフェリーが欠航しています。それでも、スペイン領セウタ行きのフェリーは運行していました。

「急ぐわけじゃないけど？明日出直しても、また風で欠航かもしれないし、このままセウタに行かないか? そこからタンジールに行こう」
「いいですよ、そうしましょう。セウタでゆっくりしてもいいし」

タンジール(Tangier)もセウタ(Ceuta)も、ともに英語読みです。現地モロッコでは、アラビア語以外はTanger と Sebta と表記されることも多く、発音も違います。国名のモロッコも、英語の Morocco のほかに Maroc や Marokko と表記されています。

ニホンがジャパンやジャポンやハポンなど、さまざまに呼ばれるのと同じようです。日本国内でも、時にニッポンというぐらいですから。日ごろ、私達が見聞きしているのはあくまで英語です。現地はともかく、海外での国名、地名の表記や呼称は、意外とバラバラなことが多いようです。

大型フェリーに乗船すると、ペンキで塗りつぶされていますが、船体を構成する太い鉄材に、IHI(石川島播磨重工業)のロゴを見つけました。他にも塗りつぶされていますが漢字のラベルや刻印が見てとれます。

新船で就航したのか中古船なのかはわかりませんが、海外で出会った日本製のフェリーがヨーロッパとアフリカをつないでいるのを、少々誇らしく思いました。

セウタまでは1時間ちょっと、強風のせいでかなりフェリーは揺れています。

「そろそろ、セウタの港が見えてきますよ。Ｈさん甲板に出てみましょうよ」
「え～、結構揺れてるぜ」
「だからいいんですよ。行きましょうよ」

私より若いＷ君は行動的です。彼に言われるままに甲板に出てみると、くもり空のもと、近づくセウタの港が見えてきました。強風のせいで甲板は水しぶきを浴びていますが、風自体はそれほど冷たい風ではありませんでした。

「あれッ、手袋がない」フェリーを降りてから気がつきました。あわてたつもりはないのですが、乗船時に落としてしまったようです。セビリアで買った少々値の張る(約4,000円)のセーム革の手袋ですが、使用したのは1週間足らず。セウタで新しい手袋を買うことにしました。

Ｗ君の希望もあり、1日セウタで過ごし、タンジールへは翌日出発することに。

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Denmark 1: Looking for a portable radio

Before entering Denmark, I had some West German marks left over that I wanted to spend. I wanted to buy a portable radio. The portable radio I’d brought from Japan—which could display world time—had broken, so I’d sent it back to Japan along with the rest of my luggage during the trip. As a result, I’d been spending quiet days without a radio in my tent for a while.

I arrived in Flensburg, a border town on the West German side. Flensburg is a port town situated at the head of the Flensburger Förde fjord. During the Nazi era, it functioned as a major port, even hosting military facilities.

Although the population is less than 100,000, it is the third-largest city in the state of Schleswig-Holstein, following the state capital, Kiel, and Lübeck.

[West Germany seems to have more to offer than Denmark, and it might be cheaper, right? I should look for a portable radio before entering the country.] That was the mindset I had.

Since this part of the Jutland Peninsula was originally Danish territory, you see signs in Danish as well as German.

I went around to various stores, from electronics shops to general stores, looking for a portable radio, but in the end, I bought one for about 2,800 yen at a department store. It was a choice based on getting the cheapest one available.

Currently, there is a trend in Europe toward phasing out AM radio broadcasts, with shortwave and digital broadcasting becoming the mainstream. However, back then, AM broadcasts were still the mainstay; I’m not sure which station it was, but I was able to listen to radio broadcasts in English.

With the portable radio in hand, I could listen to English news and weather forecasts in the morning before setting off. I recall that in West Germany and Denmark, I could listen to the news at 8:15 a.m. on the 1,000 kHz frequency.

In the evenings, by candlelight, I was able to return to my old routine: listening to music from the portable radio while planning the next day’s route, writing in my diary, and occasionally reading a paperback book.

The remaining West German marks weren’t a large sum, but I exchanged them for Danish kroner and at least had some pocket change.

And so, on Monday, August 8, I entered Denmark. Since it took me three hours to find a portable radio, I had only ridden 7–8 kilometers from the border, so I ended up staying at a campground on my first night in Denmark.

デンマーク入国前に手もとに残った西ドイツ・マルクで買いたいものがありました。それは携帯ラジオです。日本から持参した世界時間が表示できる携帯ラジオは壊れてしまい、旅の途中で他の荷物と一緒に日本へ送り返していたのです。それで、ここしばらくテントの中ではラジオのない静かな日々を過ごしていました。

西ドイツ側の国境の街、Flensburg(フレンスブルク)に到着。フレンスブルクはフィヨルド(Flensburger Förde)の奥に開けた港町です。ナチス時代には軍の施設も置かれるほどの要港として機能していました。

人口は10万に満たない街ですが、シュレースヴィヒ＝ホルスタイン州の州都キール、Lübeck(リューベック)に次ぐ同州第三の都市です。

［デンマークよりも西ドイツの方がいろいろありそうだし、安いんじゃないかな?　入国前に携帯ラジオを探そう］そんな気持ちでいたのです。

ユトランド半島のこの辺りはもともとデンマーク領ということもあり、ドイツ語の他にデンマーク語の看板も目にします。

電器店に雑貨屋といろんなお店を回って携帯ラジオを探しましたが、最終的にデパートで見つけた約2,800円の携帯ラジオを購入しました。取りあえず安いヤツという選択でした。

現在、ヨーロッパでは中波によるラジオ放送が廃止される傾向にあり、短波やデジタル放送が主流になってきています。ただ、当時はまだ中波による放送が中心、キー局はどこなのかわかりませんが、英語にのラジオ放送も聞くことができました。

携帯ラジオを手に入れたことで、朝は英語のニュースと天気予報を聴いて出発できます。確か西ドイツとデンマークでは朝の８時15分から周波数1,000kHzでニュースを聴くことができたと記憶しています。

夜にはロウソクの灯りのもと、携帯ラジオから流れる音楽を聴きながら翌日のコースを考え、日記を書いたり、時に文庫本を読むという以前のスタイルに戻ることができたのです。

残った西ドイツ・マルクは大した金額にはなりませんが、デンマークのクローネに両替、取りあえずの小銭も手にしました。

こうして８月８日(月)、デンマークに入国。携帯ラジオを探すのに３時間と手間取ったこともあり、国境から走った距離はほんの7-8キロ、デンマーク初日はキャンプ場泊になりました。

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Denmark 2: Please sign again

Day 2 in Denmark. We set off toward our destination, the capital, København (Copenhagen).

Denmark is a country consisting of the Jutland Peninsula and nearly 500 islands of various sizes. Excluding Greenland, which has been granted autonomy, and the Faroe Islands in the North Atlantic, the country’s land area is roughly the size of Japan’s Kyushu region, but slightly larger.

Denmark is the flattest country in Europe, with no mountains. The highest point in the country is located almost in the center of the Jutland Peninsula, at an elevation of about 173 meters. Or rather, it used to be. Apparently, recent re-surveys have revealed that it is actually lower than that.

Mont Blanc, on the other hand, has been officially re-measured and is now recognized as 4,810 meters—3 meters higher than before. Conversely, the fact that our country’s highest peak has become lower might have left the people of Denmark a little disappointed.

Speaking of central Jutland, the town of Billund is home to a factory for the world-famous toy manufacturer LEGO. The LEGO bricks produced there are incredibly well-known.

The map I used even clearly marked Legoland in Billund. Legoland originally started as an exhibition space for LEGO bricks right next to the factory. It gradually expanded and has now become a major theme park attracting tourists from all over the world, including Japan.

However, back then it wasn’t as well-known in Japan as it is now, and since I wasn’t particularly interested myself, I never stopped by Legoland.

In April 2017, the world’s eighth Legoland opened in Nagoya, becoming a hot topic.

First, I headed north along the Jutland Peninsula to the town of Kolding. From Kolding, it’s about 40 kilometers northeast to the town of Billund, home to the original Legoland.

Now, before I could go shopping, I had to exchange some money. This is what happened when I went to the bank.

“Excuse me, do you mind if I ask something? The signature on your traveler’s checks doesn’t match the one on your passport.”

The woman at the counter seemed to have a problem with my signature. She wouldn’t proceed with the exchange right away.

I sign my passport in neat, formal script, but since I have to write so many signatures on traveler’s checks, they inevitably end up in a more cursive style. Apparently, she was concerned about that difference.

“Come on, just look at the photo in my passport. It’s definitely me. I’m the real deal. Do you want me to sign it neatly?”
“Yes, could you please sign here again?”

Saying that, the woman at the counter handed me the form again, asking me to sign it anew. Perhaps my features had changed during my year-long bicycle trip, making me look different from the photo in my passport.

For someone like me who had never had to re-sign a form when exchanging money before, it was a bit unpleasant, but I did as I was told and signed the form in formal script.

After comparing that signature with the one on my passport, the woman at the counter seemed satisfied and proceeded with the exchange. 1 DKK (Danish krone) = approx. 25 yen.

デンマーク２日目。目的地である首都 København(コペンハーゲン)に向けて走り出しました。

デンマークはユトランド半島と大小500近い島々からなる国です。自治権を認めているグリーンランドと北大西洋上に浮かぶフェローズ諸島の２ヵ所を除くと国土の広さは日本の九州を一回り大きくした程度です。

ヨーロッパで一番平坦で山のない国がデンマークです。国内で一番高いのがユトランド半島のほぼ中央部で標高173ｍほどです。いや、でした。近年、再測量でそれより低いとわかったそうです。

モンブランは定期的な測量で以前より３ｍ高い4,810ｍが公式な標高とされています。逆に低くなったおらが国の最高峰、デンマークの人はちょっとガッカリしたかも知れません。

ユトランド半島の中央部といえば、Billund(ビルン)という町に世界的な玩具メーカー LEGO(レゴ)の工場があります。そこで生産されるレゴブロックはあまりにも有名です。

私が使っていた地図にもビルンの町のレゴランドがちゃんと載っていました。レゴランドはもともと工場そばのレゴブロックの展示場でした。それが徐々に大きくなり今では日本を始め世界中から観光客が訪れる一大テーマパークになっています。

ただ、当時の日本では今ほど知られていませんし、私自身あまり興味がないのでレゴランドへ寄ることはありませんでした。

2017年４月、名古屋に世界で８番目になるレゴランドがオープンして話題になりました。

まずはユトランド半島を北上、Kolding(コリング)の街へ。このコリングの街から北東へ40キロほど行くと本家レゴランドがあるビルンの町になります。

さて、買い出しの前に両替をしなくてはなりません。銀行での両替の時のことです。

「あのー、ちょっとよろしいですか?　トラベラーズ・チェックのサインとパスポートのサインが違うんですけど」

対応してくれた窓口の女性が私のサインに疑問を持ったようです。すぐに両替の手続きに移ってくれません。

パスポートにはキッチリと楷書体で署名していますが、数多くサインを書かなくてはならないトラベラーズ・チェックはどうしても崩した行書体になってしまうのです。どうやらその違いが気になるようです。

「いやいや、パスポートの写真見てくださいよ。間違いなく私です。本人です。なんならキッチリとサインしますか?」
「ええ、こちらへもう一度サインをしてもらえますか?」

窓口の女性はそう言うと、新たなサインをするようにと再び用紙を差し出しました。一年以上の自転車旅行で私の顔つきもシェイプされパスポートの写真と違って見えたのかもしれません。

これまで両替時に一度もサインをし直したことのない私にしてみれば少々不愉快ですが、それでも言われるままに用紙に楷書体でサインをしました。

そのサインとパスポートのサインを見比べると窓口の女性も納得がいったようで両替の手続きに移ってくれました。１Dkr(デンマーク・クローネ)＝約25円。

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The photo on the left is my passport photo. Since I was traveling alone at the time, I didn’t have any photos of myself. So I dug up a photo taken by my buddy W, who traveled through North Africa with me. This was about five months before I went to Denmark.

The photo in the center was taken with the Mediterranean Sea near the ruins of Carthage in the background. My stubble was completely unkempt, my hair was a mess, but that was the last time I looked this scruffy. After that, I shaved my beard enough to look presentable and cut my own hair.

The photo on the right shows me looking refreshed after returning from Carthage to a cheap guesthouse in Tunis, shaving that night, and having W cut my hair. It had already been about 10 months since I left Japan at that point—does it look different compared to the passport photo?

左の写真がパスポートの写真です。この当時は一人旅なので、自分の写真がありません。そこで北アフリカを一緒に走った相棒Ｗ君が撮ってくれた写真を引っ張り出してみました。デンマークの約５ヵ月前になります。

中央の写真はカルタゴ遺跡近くの地中海をバックにした一枚です。無精髭は伸ばし放題、髪はボサボサ、ただし薄汚いのはこの時までです。その後は見苦しくない程度に髭を剃り、髪も自分でカットしていました。

右の写真はカルタゴからチュニスの安宿に戻り、その夜のうちに髭を剃り、Ｗ君に髪をカットしてもらい、サッパリした私です。当時すでに日本を発って10ヵ月ほど経っていますが、パスポートの写真と比べて違ってますか？

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Denmark 3: To Odense on Fyn

From Kolding, we head east, crossing the islands of Fyn and Sjælland, and heading toward Copenhagen.

Like Flensburg, a border town in West Germany, Kolding is a city situated at the head of a fjord. Just under 20 kilometers from the city, bridges span the Kolding Fjord, carrying both the Autobahn and regular roads. The island on the opposite shore is Fyn.

When it comes to fjords, the Norwegian fjords on the Scandinavian Peninsula are generally famous for their beautiful scenery. A fjord is a deep bay or inlet eroded by glaciers.

Although the Jutland Peninsula is flat and lacks mountains, fjords can be found all over the peninsula. The cities of Kiel and Schleswig in West Germany, which I’ve passed through so far, are also situated at the mouths of fjords. It’s not widely known, but Denmark is also a country surrounded by many fjords.

With the railway bridge in my peripheral vision, I crossed a bridge over a kilometer long to reach Fyn.

[Huh, the shops are already closed. This is a problem.] Even though I had gone to the trouble of exchanging money, by the time I was ready to go shopping, the stores were already closed. In West Germany, shops stayed open past 6:00 PM, but in Denmark, it seems they close after 5:00 PM.

That night, I camped out on the beach at a seaside resort in the northwest of Fyn. Unable to buy groceries, I had no choice but to have canned sardines for dinner. For me, there’s nothing better than arranging the sardines on top of piping hot rice and drizzling soy sauce over them.

Fyn is an island between the Jutland Peninsula and Zealand, and it is the second-largest island after Sjælland. There was a place on this island I really wanted to visit: Odense, the birthplace of Hans Christian Andersen, famous for his fairy tales.

“Aesop’s Fables,” “Grimm’s Fairy Tales,” and “Hans Christian Andersen’s Fairy Tales” are all well-known collections of fairy tales in Japan as well.

“The Little Mermaid” “The Emperor’s New Clothes,” “The Ugly Duckling,” “The Little Match Girl,” and so on… If I were to list all of Andersen’s fairy tales, there would be no end to it. All of them were written in the 19th century, and like many children, I remember reading them myself. I wanted to visit the birthplace of such a legendary figure as Andersen.

Odense is located in the central northern part of Fyn, at the head of the Odense Fjord, and is the second-largest city in Denmark after Copenhagen. During the wars between Denmark and Sweden, it even served as the capital in place of Copenhagen. In recent years, it has become Denmark’s third-largest city, swapping places with the port city of Arhus on the east coast of the Jutland Peninsula.

I arrived in Odense at noon and headed straight for Andersen’s birthplace. It is located just a short distance southeast of the central station. Adjacent to the birthplace was the “Andersen Museum.”

コリングからは東へ進路を変え Fyn(フュン)島、Sjælland(シェラン)島と渡り、コペンハーゲンを目指します。

コリングも西ドイツの国境の街フレンスブルク同様にフィヨルドの奥に開けた街です。街から20キロ弱、コリング・フィヨルド(Kolding Fjord)をまたいでアウトバーンと一般道のそれぞれに橋が架かっています。対岸がフュン島です。

フィヨルドといえば一般的に美しい景観からスカンジナビア半島のノルウェーのフィヨルドが有名です。フィヨルドとは氷河により浸食された水深の深い湾や入江をいいます。

山のない平坦なユトランド半島ですが、そのフィヨルドが半島の至るところにあります。これまで走ってきた西ドイツのキールやシュレースヴィヒもフィヨルドの奥に開けた街です。あまり知られていませんが、デンマークも多くのフィヨルドに囲まれた国なのです。

鉄道橋を横目に１キロ以上の橋を渡ってフュン島へ。

［あれッ、もうお店が閉まってるよ。参ったな］せっかく両替をしたものの、いざ買い出しをと思った時には、すでにお店は閉まっていました。西ドイツでは６時過ぎまで開いていましたが、デンマークでは５時を過ぎるとお店が閉まるようです。

この日はフュン島の北西部の海水浴場の浜辺で野宿。買い出しができずにやむ無く非常用のイワシの缶詰での夕食となりました。アツアツのご飯の上にイワシを並べ醤油をかければ、私的にはこの上ないのですが。

フュン島はユトランド半島とシェラン島の間の島でシェラン島に次ぐ大きさの島です。私にはこの島で行きたいところがありました。それは童話でお馴染みのアンデルセンの生まれ故郷 Odense(オーデンセ)です。

「イソップ物語」「グリム童話集」そして「アンデルセン童話集」も日本でもお馴染みの童話集です。

「人魚姫」「裸の王様」「みにくいアヒルの子」「マッチ売りの少女」などなど……アンデルセンの童話をあげたらキリがありません。すべて19世紀にかかれた童話、私も多くの子と同様に読んだ記憶があります。そんなアンデルセンの生まれ故郷を訪ねてみたかったのです。

オーデンセはフュン島の北部中央、オーデンセ・フィヨルドの奥に開けたコペンハーゲンに次ぐ大きな街です。デンマークとスウェーデンと戦っていた頃はコペンハーゲンに代わって首都だったこともあります。近年、ユトランド半島の東岸の港町 Århus(オーフス)と入れ替わりデンマーク第三の都市になりました。

オーデンセの街に昼に到着、すぐにアンデルセンの生家に向かいました。中央駅の南東、ほどなくのところにアンデルセン生家があります。生家に隣接して「アンデルセン博物館」がありました。

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Denmark 4: Andersen’s birthplace

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The building on the right in the photo is Andersen’s birthplace. The entrance is on the side facing the adjacent museum, a short distance away from the street. The birthplace is part of the museum, and various items were on display in the rooms.

Andersen lost his father, a shoemaker, when he was a child and faced many hardships. Eventually, he moved to Copenhagen with the aim of becoming an opera singer, but his dream was shattered.

Later, he sent the poems and fairy tales he had written while traveling through Europe to a Danish publisher. Through these publications, Andersen’s name gradually became known. What was surprising was that he had actually visited the Grimm brothers, who were his seniors, and had developed a close friendship with them.

写真の右の建物がアンデルセンの生家です。入口は隣接する博物館側からで、少し離れた通りの方にあります。生家は博物館の一部になっており、部屋にはいろんな物が展示されていました。

アンデルセンは子供の頃に靴職人だった父親と死別し何かと苦労しました。やがてオペラ歌手を目指しコペンハーゲンに出ますが、夢破れてしまいます。

その後、ヨーロッパを旅しながら書き綴った詩や童話をデンマークの出版元に送ります。その出版物により徐々にアンデルセンの名前が知られていったのです。意外だったのは、先輩でもあるグリム兄弟を自ら訪ねていて、彼ら兄弟と親交があったことでした。

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This is the street where Andersen’s birthplace is located. The city of Odense purchased the birthplace and the surrounding area, preserved them in their original state, and designated them as a historic preservation district. Additionally, a short distance southwest of the birthplace, the house where Andersen lived as a child still stands.

Continuing east from Odense, we arrived at Nyborg, a port town at the eastern tip of Fyn. From this port, we take a ferry to the port town of Korsør on the opposite shore of the island of Sjælland.
In contrast to the “Little Belt” (Lille Bælt) on the eastern side of Fyn, this strait is called the “Great Belt” (Store Bælt) and is nearly 20 kilometers wide. This strait, known as the Great Belt, separates Eastern Denmark from Western Denmark.

Sprogø Island lies right in the middle of the strait. Using Sprogø Island as a connecting point, a railway opened in 1997 and a road in 1998, and today the two islands of Fyn and Sjælland are connected by a land route.

こちらはアンデルセンの生家がある通りです。オーデンセ市で生家ともども近隣を買い上げ、当時のまま残し歴史保全地区に指定しています。また、生家から南西に少し行くと、アンデルセンが子供の頃に暮らしていた家も残されています。

オーデンセからさらに東、フュン島の東端の港町 Nyborg(ニュボルク)に到着しました。この港から対岸のシェラン島の港町 Korsør(コアセー)へはフェリーで渡ります。

フュン島の東の「小さなベルト(海峡) Lille Bælt」に対し、こちらの海峡は「大きなベルト  Store Bælt」と呼ばれ、海峡の幅は20キロ近くあります。この大きなベルトと呼ばれる海峡が東デンマークと西デンマークを分けているのです。

海峡のちょうど真ん中に Sprogø(スプロウエ)島があります。このスプロウエ島を中継点として1997年に鉄道が、翌1998年に道路が開通して、現在ではフュン島とシェラン島の二つの島を陸路の延長で結んでいます。

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This is my first time traveling by ferry since crossing from Italy to Greece. As a pleasant sea breeze blew, I was greeted on board by seagulls.

Car ferry fare: 48 DKK = approx. 1,200 yen (includes bicycle).

After riding about 10 kilometers from the port in Korsør, I camped on the beach. Unlike yesterday’s beach, it’s very quiet here. Before dinner, I took a photo of the impressive sunset (I posted the same photo on my blog on New Year’s Day 2018). I’ll arrive in Copenhagen tomorrow.

フェリーでの移動はイタリアからギリシャに渡って以来になります。心地よい海風が吹く中、船上の私を迎えてくれたのはカモメたちでした。

カーフェリーの運賃 48Dkr＝約1,200円(自転車とも)。

コアセーの港から走ること10キロほど、浜辺で野宿。きのうの海水浴場と違って、とても静かです。食事の前に印象的な夕陽の写真を一枚(同じ写真を2018年元旦のブログに載せました)。あしたはコペンハーゲンに到着します。

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Denmark 5: Copenhagen Sightseeing [1]

I arrived in Copenhagen around late afternoon. Although I had a flat tire along the way, since I had left before 8:00 a.m., I arrived right on schedule.

First, I stopped by the tourist information center at Central Station Square to pick up a few things. I was happy to find that they had free Japanese-language city maps available.

The map I was using listed two youth hostels and two campgrounds in the city. I had asked about the rates for the youth hostels beforehand and knew that a room without meals cost around 1,200 to 1,300 yen. So, I asked at the tourist information center just to confirm.

“Um, campgrounds are cheaper than youth hostels, right?”
“Yes!”

Since I planned to start sightseeing in Copenhagen the next day, I headed straight to the campground before dark. That said, in August in Denmark, daylight lasts nearly 16 hours. It stays light until around 9:00 PM—hardly “night”—so there was no need to rush.

The campground cost 25 DKK per night (about 625 yen), so I booked three nights. As usual, I explored the city by bike with my bags attached, and I’d prepared homemade sandwiches for lunch as always.

The highlights of our first day of sightseeing were the changing of the guard at Amalienborg Palace, the residence of the Danish royal family, and the famous Little Mermaid statue. Since the changing of the guard starts at noon, we decided to wander around Copenhagen until then.

There’s a row of adult shops in a corner behind the central station. [Whoa, there they are. Maybe I’ll just take a quick peek.] After peeking into a few shops and feeling strangely satisfied, I set out to explore the city.

Walking past the station and past “Tivoli Gardens,” I came to City Hall Square. The street leading from the square is “Strøget,” Copenhagen’s busiest shopping street.

Strøget is a pedestrian-only zone lined with department stores, famous brands, and various shops, including Royal Copenhagen, renowned for its tableware.

At the end of Strøget, which stretches for over a kilometer, lies “Kongens Nytorv” (King’s New Square), which apparently means “the King’s New Square.” In the center of the square, with its expansive lawn, stands a statue of a man on horseback. If you walk about five minutes from the square, pushing your bicycle, you’ll arrive at your destination: Amalienborg Palace.

Four palaces are built around the square. Constructed in 1750, the Danish royal family moved here in 1794 following a fire at their previous palace, and it has remained their residence ever since.

コペンハーゲンには夕方近くに到着。途中パンクもありましたが、朝８時前に出発したこともあり、予定どおりの到着となりました。

まずは中央駅広場の観光案内所で諸々ピックアップ。嬉しいことに無料の日本語版市内観光マップが置いてありました。

私の利用していた地図には市内にユースホステルとキャンプ場がそれぞれ２ヵ所ずつ載っています。ユースホステルの宿泊料は前に聞いて、素泊まりで約1,200～1,300円と知っていました。そこで観光案内所で確認のために聞いてみました。

「あのー、キャンプ場の方がユースホステルより安いですよね?」
「はいッ」

コペンハーゲンの観光は翌日からということで、日がくれる前に早速キャンプ場へ。と言ってもデンマークの８月は昼間は16時間近くあります。夜というか、午後９時頃まで明るく、慌てる必要はありません。

キャンプ場１泊25Dkr＝約625円、３泊お願いしました。例によって観光はバッグを外した自転車で、いつものようにお手製の昼飯用サンドイッチも用意しました。

観光初日のお目当てはデンマーク王室の居城「アマリエンボー宮殿(Amalienborg Slot)」の衛兵交代と、有名な「人魚像(Den Lille Havfrue)」です。衛兵交代は正午からなので、それまでコペンハーゲンの街をブラブラすることにしました。

中央駅裏手の一角にポルノショップが並んでいます。［おおッ、あるね。ちよっとひやかしてみるか］何軒かのお店を覗いて［へぇー、そうか］変に納得してから市内観光に出ました。

駅前を進み「チボリ公園(Tivoli)」を横目にさらに行くと、市庁舎広場に出ます。広場から続く通りはコペンハーゲンで一番賑わうショッピングストリート「ストロイエ(Strøget)」です。

ストロイエは歩行者天国になっており、デパートや有名ブランド、食器で有名なロイヤル・コペンハーゲンをなど様々なお店が並んでいます。

１キロ以上続くストロイエの突き当たりが「コンゲンス・ニュートー広場(Kongens Nytorv)」、王様の新しい広場という意味だそうです。芝生が広がる広場の中央には何やら騎馬像が立っています。その広場の先を自転車を押して５分ほど歩くと、お目当てのアマリエンボー宮殿に出ます。

広場を囲むように４つの宮殿が建っています。建築されたのは1750年、それまでの宮殿の火事により1794年にこちらへ移り住んで以来、現在もデンマーク王室の居城となっています。

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The photo shows the changing of the guard, which began at noon. A large crowd of tourists has gathered around the palace to watch.

“Those big black hats are made of bear fur,” a tourist next to me told me. Suddenly, I started wondering, “Isn’t it hot inside those hats?” In the foreground are police officers directing the crowd.

After watching the changing of the guard, I headed north along the inner harbor from the back of the palace toward the Little Mermaid statue.

写真は正午から始まった衛兵交代の様子です。宮殿を取り囲むように多くの観光客が見物しています。「黒い大きな帽子は熊の毛皮だよ」と隣の観光客が教えてくれました。急に「頭ん中がアツいんじゃないの」と気になり始めました。手前は観光客の整理に当たる警官です。

衛兵交代を見届けると、宮殿裏手から内港沿いを北へ、人魚像へと向かいました。

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This is the mermaid statue. It stands right in front of you on the shore, near where the Inner Harbor connects to the Outer Harbor. It was installed in 1912, so it’s quite old. This spot, too, attracts a lot of tourists.

This mermaid statue made the news in Japan when its head was severed. Even after I returned home, it continued to suffer a series of misfortunes: it was doused with paint for some reason, had its head and arms torn off, and eventually, its pedestal was even blown up.

[Huh? It’s surprisingly small.] In the fairy tale, the Little Mermaid is portrayed as a 15-year-old girl. It doesn’t have to be as big as an adult, but the statue was smaller than I expected—about the size of a young elementary school girl.

こちらが人魚像です。内港から外港へと繋がるあたり、岸から目の前にあります。設置されたのは1912年とありますから、結構古いんです。これまた多くの観光客が集まっています。

この人魚像、首を取られたと日本でもニュースになっていました。私の帰国後も何故かペンキを浴びせられたり、首や腕をもがれたり、果ては台座を爆破されたりと何かと受難続きでした。

［何だぁ、随分ちっちゃいんだ］童話では人魚姫は15才の少女の設定です。成人ほど大きくなくてもいいのですが、人魚像は思いのほか小さく、小学校低学年の女児ぐらいの大きさでした。

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I suddenly remembered something and added a photo. It was taken in 1989, after I returned to Japan, during a trip around the country.

It shows the Meoto-iwa (Couple Rocks) at Futamigaura in Ise City, Mie Prefecture, a spot famous for its sunrises. This is a very common angle for photos of the rocks. There’s a torii gate atop the male rock on the left, but that gate was incredibly small, too.

In other words, the Meoto-iwa rocks themselves made me think, “Wait, they’re tiny?!” (My apologies to everyone involved—this is purely my impression.) Photos convey the truth, but they can also bring unexpected surprises. There’s often quite a gap between the impression you get from a photo and reality—like the size of the mermaid statue or the torii gate, which I hadn’t imagined at all.

急に思い出し、写真を１枚追加しました。帰国後、1989年に日本を一周した時に撮った写真です。三重県伊勢市の二見ヶ浦の夫婦岩、日の出スポットとして知られています。この写真もよく見るアングルです。左の男岩の上に鳥居がありますが、この鳥居もすごく小さかったんです。

つまり、夫婦岩自体が「えッ、ちっちゃ?!」なんです(関係者の皆さんゴメンナサイ。あくまで私の印象です)。写真は真実を伝えますが、意に反して違う驚きももたらします。想像もしなかった人魚像や鳥居の大きさ、写真から受ける印象と実際とのギャップって結構あるんです。

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Denmark 6: Copenhagen Sightseeing [2]

That morning, I headed to the National Gallery (Statens Museum for Kunst). Since admission is free on Saturdays, I had deliberately skipped visiting the day before.

The museum is located in a corner of Østre Anlæg, a park with lush, dense trees. It’s situated in the northern part of the city, just a bit outside the center. The exhibits focus primarily on the Danish royal collection. While paintings by many masters are on display, unfortunately, there were no works by Renoir, which was what I had hoped to see.

Next, I visited “Rosenborg Castle (Rosenborg Slot).” It is located diagonally south of Østre Anlæg, across the intersection.

この日は朝から「国立美術館(Statens Museum for Kunst)」へ向かいました。土曜日は美術館の入場がタダなので、あえて前日は行かなかったのです。

美術館は樹々がうっそうと茂る「東公園(Østre Anlæg)」の一角にあります。場所は中心からちょっと外れた市内の北に位置しています。展示作品はデンマーク王室のコレクションが中心です。多くの巨匠たちの絵画が展示されていますが、残念ながら私のお目当てのルノアールの作品はありませんでした。

次は「ローゼンボー城(Rosenborg Slot)」を訪ねました。東公園とは交差点を挟んで対角線の南に位置しています。

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The photo above shows Rosenborg Castle. It was built in 1634 by King Christian IV over a period of nearly 30 years. Today, it serves as the royal family’s summer residence. The castle’s basement houses a museum displaying items such as Christian IV’s crown and furnishings from successive generations of the royal family.

 

 

 

 

 

Also, at 11:30 a.m., the Royal Guard gathers at Rosenborg Castle from the nearby barracks and marches to Amalienborg Palace for the changing of the guard. The photo below shows the gardens adjacent to the castle. They are spacious and exude a sense of openness.

Next, I headed to the shopping street, Stroget, to look for something. Lately, whenever I had free time, I was on the hunt for shoes. My Japanese-made cycling touring shoes had worn out, so I’d switched to a pair of Puma sneakers in Seville, Spain. Those sneakers were already falling apart, so it was about time I got a new pair.

Westerners tend to have narrower feet, so for an average Japanese person like me, European-sized shoes always feel too narrow. I found what I was looking for at the fourth department store I visited: slightly wider sneakers made in Taiwan. “Yes! These are the ones. I’ll buy them on my way back.”

In the afternoon, I took a stroll along Nyhavn, a canal-side area west of Kongens Nytorv Square. This is another must-visit tourist spot.

上側の写真がローゼンボー城です。30年近い歳月をかけ1634年に時の国王クリスチャン４世によって建てられました。現在は王室の夏の離宮となっています。お城の地下は博物館になっていて、クリスチャン４世の王冠や歴代王室の調度品などを展示しています。

また、11時半になると近くの兵舎から近衛兵がこのローゼンボー城に集まり、衛兵交代をするアマリエンボー宮殿まで行進して行きます。下側の写真はお城に隣接する庭園です。広々とした開放感溢れる庭園です。

今度はショッピングストリート、ストロイエで探し物です。この頃、私は時間があると靴を探していました。日本製の自転車用ツーリングシューズがダメになり、スペインのセビリアでプーマのスニーカーに交換していました。そのスニーカーもすでにボロボロ、そろそろ新しい靴が必要だったのです。

欧米人は足の幅が細く、平均的な日本人である私には、ヨーロッパ仕様の靴の幅がどうしても狭く感じられるのです。４件目のデパートで見つけました。台湾製のちょっと幅広のスニーカーです。［よしッ、これだ。帰りに買って帰ろう」

午後からはコンゲンス・ニュートー広場の西にある運河沿いのスポット「ニューハウン(Nyhavn)」を散策してみました。ここも観光客が必ず訪れるという観光スポットです。

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Here’s a photo of Nyhavn. Andersen loved it here and apparently lived here for 18 years. I was struck by the colorful houses and the sheer number of ships moored there.

Before heading back to the campground, I went back to the department store to buy some shoes. [Wait, it closes at 2:00? Oh no!] Apparently, the department store closes at 2:00 on Saturdays too. It’s closed tomorrow, Sunday, as well, so it looks like I’ll have to put off getting new shoes for the time being.

こちらがニューハウンの写真です。アンデルセンもお気に入りで、18年間ここで暮らしたそうです。色鮮やかな家々と、これでもかと停泊中の船の多さが印象的でした。

キャンプ場へ戻る前に靴を買うため再びデパートへ［えッ、２時閉店なの。まいったーッ］どうやらデパートも土曜日は２時に閉まるようです。明日の日曜日も閉店、新しい靴は当分の間お預けになりそうです。

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Denmark 7: Beautiful Scandinavian women!?

“Hmm, she really is cute. No, beautiful.”

Sometimes munching on a homemade sandwich, sometimes with a beer bought at a kiosk in one hand, I sat on park benches or the stone walls of the square and watched. My subjects were the women passing by.

As I traveled from West Germany to the Jutland Peninsula, then to Funen and Zealand, I noticed that I was seeing more and more blonde women.

Mysteriously blue eyes and sparkling golden hair. Yes, the blonde beauties that epitomize Scandinavia. I was observing those beauties right here in Copenhagen.

After returning home, I was often asked this question at drinking parties and gatherings with friends.

“Hey, H. Which country has the most beautiful women? You’ve been to so many countries, so you must know, right?”
“Huh? Which country has the most beautiful women? Every country has its share of beauties, though. Hmm, if I had to pick, I’d say Scandinavia.”
“Sweden or Norway?”
“Finland and Denmark are part of Scandinavia too, right?”
“So, where exactly?”
It seemed everyone around me wanted to know.
“I didn’t go to Finland, but I think those blonde beauties in Scandinavia are the real deal.”
“Hmm, blonde beauties from Scandinavia, huh?”
“Denmark, in particular, had a lot of cute girls. They looked like dolls—I almost wanted to ask, ‘Can you actually see with eyes that blue?’”
“I see. So, Denmark is your top pick?”
“Yeah, well, not just Denmark—Scandinavia in general.”

What do you think? I think anyone who’s traveled around Europe would understand. Aren’t there a lot of beautiful women in Scandinavia?

「う～ん、やっぱり可愛いな。いや、きれいだ」

時にお手製のサンドイッチを頬ばりながら、時にキオスクで買ったビールを片手に、私は公園のベンチや広場の石垣に腰掛けて観察していました。観察対象は道行く女性たちです。

西ドイツからユトランド半島、フュン島そしてシェラン島と進むにつれ、金髪の女性を多く目にするようになっていくのを感じていました。

不思議なほどに青い瞳とキラキラと輝く金色の髪。そうです、北欧を代表する金髪の美女。その美女たちをここコペンハーゲンで観察していました。

帰国後、酒の席や友人たちとの集まりでよく聞かれました。

「よう、Ｈ。美人が多いのはどこの国なんだ?　お前、いろんな国に行ったからわかるだろう?」
「えッ、美人の多い国?　その国その国に美人はいるけど。う～ん、しいて言えば北欧かな」
「スウェーデンとかノルウェーか?」
「フィンランドとデンマークも北欧だろ?」
「で、どこなんだよ?」

周りの人も知りたがっているようです。

「俺はフィンランドには行かなかったけど、北欧の金髪美人、あれは本当だと思う」
「ふ～ん、北欧の金髪美人ね」
「なかでもデンマークは可愛い娘が多かったな。『そんなに青い瞳でちゃんと見えてるんですか?』って聞きたいぐらいだった、お人形さんって感じ」
「そうか、じゃあ、お前の一番はデンマークなんだ」
「うん、デンマークというか北欧、スカンジナビアだな」

どうでしょう、ヨーロッパ各地を旅行した人なら、わかってもらえると思うんですけど。北欧には美人が多くないですか?

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Denmark 8: Carlsberg Art Museum

I’m leaving for Sweden on Sunday. Before that, I decided to stop by the Ny Carlsberg Glyptotek(New Carlsberg Sculpture Museum) first thing in the morning. That’s because admission to this museum is free on Sundays. I was also hoping to see some works by Renoir that I hadn’t been able to see at the National Gallery the day before.

Even in the capital, Copenhagen, on a Sunday, the only places open are newsstands, bakeries, and flower shops. It’s very quiet.

Carlsberg? That’s right. Alongside Heineken of the Netherlands, it’s one of Europe’s leading Danish beer manufacturers. This museum displays the collection of the son of Carlsberg’s founder.

In addition to works by Denmark’s leading sculptors, there are many paintings by the great masters on display. Among them were several works by Renoir—I believe there were five or six.

[Oh, there it is—Renoir!] It was definitely worth stopping by the museum.

In Copenhagen, there are many museums and art galleries that offer free admission on certain days of the week. Currently, the New Carlsberg Sculpture Museum offers free admission on Sundays. Finally, here are some photos I took around the city.

日曜日、スウェーデンに向けて出発です。その前に朝イチで「新カールスバーグ彫刻美術館 (New Carlsberg Sculpture Museum)」に寄ることにしました。

この美術館は日曜日に限り入館がタダになるからです。それと前日の国立美術館でご対面(?)できなかったルノアールの作品があればと思っていました。

首都コペンハーゲンも日曜日ともなれば開いているのはキオスクとパン屋と花屋だけ。閑散としています。

カールスバーグ?　そうです。オランダのハイネケンと並んでヨーロッパを代表するデンマークのビールメーカーです。この美術館はそのカールスバーグ社の創始者の息子のコレクションを展示しているのです。

デンマークを代表する彫刻家の作品のほか巨匠たちの絵画も多く展示されています。そんなに中にルノアールの作品が数点、確か５､６点だったと思います。

［おーッ、あったね、ルノアール］美術館に寄った甲斐がありました。

コペンハーゲンには曜日によって入場料が無料になる美術館や博物館が多くあります。現在もこの新カールスバーグ彫刻美術館は日曜日の入館料は無料です。最後に市内で撮った写真を。

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This is the “Andersen Statue,” located at the edge of City Hall Square, next to the City Hall building. Unlike the Little Mermaid statue, there weren’t many visitors.

Since there are Andersen statues in various places, that might just be how it is. Tivoli Gardens is located directly across from the Andersen Statue.

これは市庁舎広場の端、市庁舎の建物の横にある「アンデルセン像」です。人魚像と違って訪れる人はあまりいませんでした。

アンデルセンの像は色々な所に設置されていますからそんなもんかも知れません。アンデルセン像の向かい側がチボリ公園になっています。

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This is a photo of the entrance to the famous Tivoli Gardens. It is said to have been built in 1843 by the king of the time, who wanted to provide entertainment for the citizens. The park is open from April to September, though it does open temporarily during the Halloween and Christmas market seasons.

Since it’s right across the street from Central Station, I was surprised to see the park on my first day in Copenhagen, thinking, “Wait, it’s right here?” However, I didn’t end up visiting it during my stay in Copenhagen. I just didn’t feel like it was the kind of place to go alone.

これが有名なチボリ公園の入り口の写真です。1843年、時の国王が「市民にも娯楽を」ということで建てられたそうです。公園のオープンは４月から９月まで。だだし、ハロウィンとクリスマスマーケットのシーズンだけ臨時オープンします。

中央駅と道一本隔てて向かい合っていますからコペンハーゲン初日に［えッ、こんなところにあるんだ］と驚きをもってこの公園を見ていました。ただし、コペンハーゲン滞在中に行くことはありませんでした。一人で行く所ではない気がしたもんですから。

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Denmark 9: A New Cycling Powerhouse[1]

At the time, the Netherlands was considered the cycling capital of the world. The consideration and care shown toward cyclists there came as a surprise to me. I plan to discuss this in more detail in a future blog post about the Netherlands.

Denmark is a flat country. As I traveled, I found myself thinking things like, “There sure are a lot of cyclists here,” and “Oh, they use coaster brakes.” Coaster brakes—which aren’t very common in Japan—were standard equipment on ordinary bicycles in Denmark.
Since they stop by pedaling backward, they’re easy to confuse with the fixed gears found on track bikes—known as “fixed-gear bikes”—used in keirin racing, but they’re completely different.

When track bikes are ridden on public roads, installing hand brakes is mandatory. In contrast, coaster brakes are certified by JIS standards for their braking performance, so there’s no need to install hand brakes.

To be honest, though, I don’t really have any other particular impressions regarding bicycles. I never imagined that Denmark would attract global attention as a leading nation in cycling, as it does today. This isn’t about bicycles, but there is something that left a lasting impression on me.

In the center of Copenhagen, if you turn off the main streets, you’ll find old cobblestone roads that remain as everyday thoroughfares for residents. You can imagine horse-drawn carriages and carts rattling back and forth along them in the past.

The cobblestone streets have a clear separation between the sidewalk and the roadway, with a slight step—though not as pronounced as the curbs in Japan. This step is filled in here and there by arranging stones of similar size.

In other words, a gentle slope has been created leading from the sidewalk to the roadway. It appears to have been added later, but it’s been skillfully integrated so that it blends in visually.

At first, I thought, “This must be where they load and unload carts and wagons.” However, when I saw someone in a wheelchair crossing right in front of me using that slope, I realized it was a ramp for wheelchairs.

It seems that even these old cobblestone streets have been properly adapted. Perhaps this is another example of what we would now call “universal design”—a Danish approach to making things accessible for everyone.

One more thing—this isn’t exactly a pleasant story, but there’s something that inevitably comes to mind when I think of Copenhagen.

Some time after I returned home, reports emerged detailing the reality of Japanese citizens abducted by North Korea. I learned that there was someone on the list of victims who had been abducted in Europe. An abduction had actually taken place in Copenhagen.
Abductions had been occurring since the 1970s, but the Copenhagen abduction took place in July 1983—just one month before I was in Copenhagen.

A Japanese woman studying in London went missing in Copenhagen. She had been deceived by individuals connected to the Yodo-go hijacking and sent to North Korea. [In Copenhagen?! And just a month before I went there?] It was a huge shock.

Now, back to the main topic. Recently, I’ve often seen TV programs featuring Denmark’s approach to bicycles as a reference for the current situation and countermeasures regarding bicycles in Japan. “Ah, I see. That’s it,” some of you are probably thinking.

当時、自転車大国といえばオランダでした。そこで目にした自転車に対する配慮や気遣いは私にとって驚きでした。この先オランダのブログで具体的に紹介するつもりでいます。

デンマークは平坦な国です。「自転車の利用者が多いな」「へぇー、コースターブレーキなんだ」ぐらいは道々感じていました。日本ではあまり馴染みのないコースターブレーキがデンマークの一般車に装備されていたのです。

ベダルを逆回転させて静止するので、競輪などピスト用自転車のいわゆる「踏み切り」と呼ばれる固定ギヤと混同しやすいのですが、まったく違います。

ピスト用自転車が一般道を走る場合はハンドブレーキの取り付けが義務づけられています。それに対して、コースターブレーキは JIS でも認定された制動能力を備えたブレーキで、ハンドブレーキを付ける必要はありません。

ただ、これといって他に自転車に関する印象がないというのが正直なところです。今日のように自転車先進国としてデンマークが世界から注目されるとは思いもしませんでした。

自転車の話ではないのですが、印象に残っていることがあります。

コペンハーゲン市内の中心部では大通りから一本入ると、古い石畳の道が市民の生活道路として残っています。昔は馬車や荷車などがガタゴト音をたてながら行き交っていたと想像できます。

石畳の道は歩道と車道が区別され、日本の縁石ほどではないにしろ段差がついています。その段差が同じような大きさの石を並べることによって所々埋められています。

つまり、歩道から車道へと緩やかなスロープが作られているのです。後から敷き詰められたようですが、見た目が馴染むようにうまく処理されています。

初めは［ここから台車や荷車の上げ下ろしをするんだろうな］そんな風に考えていました。ところが目の前をそのスロープを利用して車椅子で横切る人を見て、車椅子用のスロープだとわかりました。

古い石畳の通りにもちゃんと配慮がなされいるようです。これもひょっとしたらデンマーク風の今でいう人に優しい「ユニバーサルデザイン」の一つなのかも知れません。

もう一つ、こちらはあまりいい話ではありませんが、コペンハーゲンというとどうしても頭に浮かぶことがあります。

帰国後、しばらく経ってから北朝鮮による日本人拉致被害の実態が報道されました。その被害者リストの中にヨーロッパで拉致された方がいるのを知りました。コペンハーゲンでも拉致事件が起きていたのです。

1970年代から拉致は行われていましたが、コペンハーゲンの拉致事件は1983年の７月ですから、私がコペンハーゲンにいた１ヵ月前になります。

ロンドンで留学中の日本人女性がコペンハーゲンで消息を断ったのです。よど号ハイジャックの関係者に騙されて北朝鮮へ送り込まれてしまいました。［コペンハーゲンで?!　しかも俺の行く１ヵ月前だなんて］大きな驚きでした。

さて、本題に戻ります。最近、日本の自転車が抱える実情や対策の参考としてデンマークでの自転車に対する取り組み方をテレビで見ることがたびたびありました。「はは～ん。アレだな」そう思う方もいるはずです。

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Denmark 10: A New Cycling Powerhouse [2]

Denmark began actively promoting bicycle use in earnest in the 1990s.

With an eye toward the future, the government at the time began focusing on bicycle commuting and commuting to school as part of its efforts to promote clean energy and reduce CO2 emissions. It is likely that they drew inspiration from the cycling culture in the Netherlands.

They implemented a comprehensive set of measures: developing and expanding dedicated bike lanes on public roads; raising awareness of and strictly enforcing traffic rules for cyclists, along with stricter penalties; increasing the number of bike parking facilities; and making it free to bring bicycles onto trains (except for long-distance routes), among other initiatives.

“When we do something, we do it thoroughly.” This national attitude may be one of the reasons Denmark consistently ranks in the top three on the “World Happiness Report.”

Denmark’s vehicle acquisition tax is currently 150%; it used to be as high as 180%. For Denmark, which has no domestic automobile manufacturers, this high tax rate is only natural.

“Cycling to work or school is faster and easier than driving or taking the train, and it doesn’t cost any money. Isn’t it good for your health, too?” It was through this kind of mindset that cycling to work and school became widespread.

As a result, cycling now accounts for 40% of commutes to work and school in Copenhagen. It seems that it was the citizens themselves who drove the improvements in the cycling environment.

Footage shown on TV reveals that the dedicated bike lanes in central Copenhagen are painted a bright blue and clearly separated from the roadways.

This is quite different from the situation in Japan, where, lacking dedicated bike lanes, authorities resort to painting bicycle symbols on the very edges of major roads as a stopgap measure. Of course, this approach does have its merits—it helps drivers “be aware of cyclists” and allows cyclists to “ride with a sense of security”—but when I consider the cycling environment in Japan, I can’t help but hope for further improvements.

Denmark’s dedicated bike lanes are wide, and the left half of the lane (since traffic flows on the right, the order from the right edge is sidewalk, bike lane, and then roadway) is generally kept clear as an overtaking lane except during peak hours. This means it’s okay to pass a bicycle riding slowly on the right.

Neither buses nor other vehicles are allowed to enter the bicycle-only road to stop or park. In other words, the bicycle-only road functions exclusively as a bicycle lane at all times. Unlike in Japan, the bicycle path is never blocked by parked cars.

Initially, there were reportedly some incidents involving cyclists and bus passengers crossing the bicycle-only road, but now that awareness campaigns have been thoroughly implemented, such incidents have ceased.

On the other hand, penalties are strict; running a red light on a bicycle, for example, results in an immediate fine. With bicycle commuting and commuting to school becoming increasingly common, air pumps available to anyone are installed alongside the dedicated lanes.

Volunteer groups also provide bicycle maintenance and repairs. During winter, snow removal on bicycle-only lanes takes priority over general roads.

Denmark’s approach to bicycle usage is something to envy. Currently, the country has set a goal of having 50% of commutes and school trips made by bicycle by 2025.

Finally, here’s one thing that’s been on my mind. In Copenhagen, are traffic lights synchronized to the speed of cyclists…?? Apparently, if you ride at a constant speed, you can reach your destination with the lights staying green the whole way. [Is that really true?!]

I’d love to ask a Dane about this if I ever meet one, but unfortunately, I haven’t had the chance yet.

デンマークが本格的に自転車の利用を推進し始めたのは1990年代に入ってからです。

当時の政府が将来を見すえてクリーンエネルギーやCO2対策の一環として自転車通勤・通学に力を入れるようになったのです。オランダの自転車事情なども参考にしたのではないでしょうか。

一般道における自転車専用道路の整備・拡大、自転車利用時の交通規則の周知・徹底そして罰則の強化、駐輪場の増設、電車内自転車持ち込みの原則無料(長距離を除く)などなど……徹底して実施したのです。

「ヤルときは徹底してヤル」こんな国の姿勢が「国別幸福度ランキング」でデンマークが常にベストスリーを下らない理由の一つかもしれません。

デンマークの自動車取得税は現在150％、以前は180％もありました。この高い税率は自国に自動車メーカーを持たないデンマークとしてはしごく当然のことでしょう。

「通勤には車や電車より自転車の方が早くて楽だし、それにお金もかからない。健康にもいいんじゃない?」こんな感じで自転車通勤・通学が広まっていったのです。

その結果、今ではコペンハーゲンの自転車 通勤・通学は40％になるそうです。改善されていく自転車環境についていったのはむしろ市民の方だったと思われます。

テレビに映し出される映像ではコペンハーゲン市内の中心部の自転車専用道路は明るいブルーでペイントされ、車道とはっきり区分けされています。

自転車道が設けられず苦肉の策として幹線道路の端ッコに自転車のシンボルロゴをペイントしている日本の状況とはかなり違います。もちろんこれはこれでドライバーに「自転車の通行を意識させる」、自転車の方も「安心感をもって走れる」など、それなりの効果はありますが、日本の自転車を取り巻く環境を思うと、さらなる改善を期待したくなります。

デンマークの自転車専用道路の道幅は広く、自転車レーンの左半分(右側通行ですから右端から歩道、自転車専用道路そして車道になります)は混雑時以外は原則追い越し車線として空けておきます。右にゆっくり走る自転車を見て、追い越してもオーケーということです。

バスも一般車両も自転車専用道路に入り込んで駐停車できません。つまり自転車専用道路は常に自転車のみの通行帯として機能しているのです。日本のように停車中の車によって自転車道が遮られることなどありません。

当初、自転車専用道路を横切るバスの乗降客と自転車によるトラブルもあったそうですが、今では注意喚起が徹底されてトラブルはなくなっています。

反面、罰則は厳しく、自転車による信号無視などは一発レッド、即罰金だそうです。自転車通勤・通学が定着しつつある現在、専用道路脇には誰でも使える空気入れが設置されています。

また、ボランティア団体による自転車の整備、修理なども行われています。冬の除雪作業も一般道より自転車専用道路が優先されています。

デンマークの自転車利用に対する取り組み方、何か羨ましいですね。現在、2025年までに国内における自転車通勤・通学50％を目標として掲げています。

最後に気になることを一つ。コペンハーゲンでは信号の切り替えを自転車の速度に合わせてある…??　何でも一定速度で自転車を走らせると全て青信号のまま目的地に着けるそうです。［ホントかよ?!］

デンマーク人に会ったらぜひ聞いてみたいと思っていますが、残念ながらそのチャンスがありません。

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Denmark 11: Should I go to Stockholm?

The night before leaving for Sweden, I was poring over a map, trying to decide. [What should I do? Should I go to Stockholm? Or head straight to Oslo?]

It looks like it’s over 600 kilometers from Copenhagen to both Stockholm and Oslo. On the other hand, the distance between Stockholm and Oslo is a bit shorter—around 500 to 600 kilometers—so a week would be plenty of time to make the trip. That said, I’m not really worried about time at this point…

Between Denmark and Sweden lies the Øresund Strait (Øresund [Danish], Öresund [Swedish]), which connects the Baltic Sea and the North Sea.

If I were to head to Stockholm, the route would involve taking a ferry from the port in Copenhagen to the Swedish port city of Malmö. According to my research, the trip takes about 1 hour and 40 minutes; from Amager Island, across from Copenhagen where the airport is located, it takes less than an hour.

Currently, a 16-kilometer bridge and undersea tunnel connecting Amager Island to Malmö are open, making it possible to reach Sweden via land.

There was something that had been on my mind for a long time. “I’ll write a letter from Nepal to the Japanese Embassy in Oslo, so please make sure you receive it.” That was the promise I made to W when we parted ways in Athens. Of course, I had every intention of going to Oslo.

With that in mind, in the letter I sent from Switzerland to Japan, I wrote, “Please send any future correspondence to the Japanese Embassy in Oslo,” and included the embassy’s address myself.

It had been about a month since I sent the letter from Switzerland, but I had parted ways with W in mid-May—three months had already passed. I couldn’t help but worry about the letter, which should have arrived long ago. [Alright, I’ll just go to Oslo directly.] Of course, I also wanted to read the letter from Japan as soon as possible.

Once I’d made up my mind, I decided to take the shortest route. As a result, instead of leaving from Copenhagen, I chose to take a ferry to Sweden from the port town of Helsingør, about 40 kilometers to the north.

I headed north along the coast of the Øresund Strait. Since I’d stopped by an art museum that morning to look for a painting by Renoir, I didn’t arrive in Helsingør until after 6:00 PM.

Helsingør is home to Kronborg Castle. “To be or not to be, that is the question.” This is the famous soliloquy* from Shakespeare’s (1564–1616) tragedy, *Hamlet*, featuring the Danish prince.

* To be or not to be, that is the question. To die, to sleep, to sleep, perchance to dream. Aye, there’s the rub.

Kronborg Castle is the very setting for that play. I hear that Hamlet is performed inside the castle every summer. This castle is said to be a world-renowned landmark, attracting not only Shakespeare fans but also many castle enthusiasts, making it a popular tourist destination. It was designated a World Heritage Site in 2000.

I’m not particularly interested in Shakespeare or castles, but since I was there anyway, I planned to visit Kronborg Castle. Before that, I headed to the harbor to check the ferry terminal.

[Oh, look! I can see the castle!] To my surprise, I could see Kronborg Castle standing on a cape facing the strait, just north of the ferry terminal.

Even if I went to the castle now, it would already be closed. There were still ferry departures to Sweden, but the idea of entering the country at night felt a bit off. [Alright, I’ll stop by the castle tomorrow morning before crossing over to Sweden.] I decided to spend the night at the ferry terminal.

スウェーデンへ出発前夜、地図を見ながら悩んでいました。［どうしょうかな。ストックホルムに行くか?　それとも直接オスロに行くか?］

コペンハーゲンからストックホルム、オスロ両都市へはともに600キロ以上ありそうです。一方、ストックホルムとオスロ間は少し短く500～600キロほど、１週間もあれば十分移動できます。と言っても、いまさら時間は気にならないのですが……。

デンマークとスウェーデンの間にはバルト海と北海を繋ぐエーレスンド海峡(Øresund[デ]、Öresund[ス])があります。

ストックホルムへ向かうのであれば、コペンハーゲンの港からフェリーでスウェーデン側の港町 Malmö(マルメ)へと渡るコース取りとなります。下調べでは所要時間１時間40分ほど、空港があるコペンハーゲンの対岸 Amager(アマー)島からなら１時間もかかりません。

現在、アマー島からマルメまでは長さ16キロの橋と海底トンネルが開通しており、陸路の延長でスウェーデンへ行けるようになっています。

私にはずっと気になっていることがありました。「Ｈさん、ネパールからオスロの日本大使館宛に手紙を書きますから、必ず受け取ってくださいよ」アテネで別れたＷ君との約束です。もちろんオスロへは行くつもりでした。

そのつもりでスイスから日本へ送った手紙には「次の連絡はオスロの日本大使館宛にお願いします」と自ら大使館の住所を記していました。

スイスから手紙を出したのは１ヵ月ほど前ですが、Ｗ君と別れたのは５月の半ば、すでに３ヵ月が経過しています。とうの昔に届いているはずの手紙がやはり気になるのです。［よし、やっぱ直接オスロへ行こう］ もちろん、日本からの手紙を早く読みたいという気持ちもありました。

そうと決まれば、最短コースを行くことになります。結果、コペンハーゲンからではなく40キロほど北の港町 Helsingør(ヘルシンオア)からフェリーでスウェーデンへと渡ることにしました。

エーレスンド海峡の海沿いを北上。この朝、美術館に寄って、ルノアールの絵画を探したこともあってヘルシンオアの街に着いたのは６時を回ってからでした。

ヘルシンオアにはクロンボー(Kronborg Slot)城というお城があります。「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ」有名なシェークスピア(1564-1616)の悲劇、デンマーク王子ハムレットの独白*です。

* To be or not to be, that is the question. To die to sleep, to sleep perchance to dream. Aye, there’s the rub.

その舞台となったお城がクロンボー城なのです。毎夏、城内でハムレットが上演されるそうです。このお城は世界に知れた名城だそうで、シェイクスピアのファンだけでなく、お城のファンも多く訪れる観光名所になっています。2000年に世界遺産に指定されています。

私はシェイクスピアにもお城にも興味はありませんが、せっかくなのでクロンボー城へ行ってみるつもりでした。その前にまずフェリー乗り場を確認するために港へ。［なあ～んだ。お城が見えるじゃん］何とフェリー乗り場の北側、海峡に面した岬にクロンボー城が建っているのが見えたのです。

これからお城に行っても、もう閉まっている時間です。スウェーデンへのフェリー便はまだありますが、夜に入国するのは「何だかなぁ」という気がします。［よしッ、明日の朝お城に寄ってからスウェーデンへ渡ろう］この日はフェリー乗り場で一晩明かすことにしました。

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Sweden 1: Helsingør and Helsingborg

After grabbing a quick breakfast at the ferry terminal, I headed straight to Kronborg Castle first thing in the morning. The castle was originally built in 1420. Since then, it has undergone expansions and been rebuilt following fires, so the castle we see today dates back to the 18th century. In the 20th century, Kronborg Castle reportedly served as the headquarters for a Danish military base.

The castle stands imposing beyond the castle walls. [Huh, it’s not open. Did I get here too early? Is it closed today?] The entrance gate was shut, so I ended up walking around the castle once without seeing the interior and then headed back. On the way, I bought a camping gas cartridge in town and made my way to the ferry terminal.

As cars and passengers disembarked from the ferry from Sweden, boarding began on the Danish side. This is the narrowest part of the Öresund Strait, about 7 kilometers wide. According to the schedule, it takes less than 30 minutes to reach the Swedish port town of Helsingborg.

After securing my bike and going up to the deck, the young Danish man I’d seen when boarding approached me in English. He seemed interested in my bike. After I finished telling him my story, I asked him a question in return.

“What are you going to Sweden for?”
“To go shopping. My mom asked me to.”
“Are prices cheaper in Sweden than in Denmark?”
“No. Prices are high in Sweden too, but there’s something my mom really likes.”
“I see.”
“I’m from around here, so I can’t say no when my mom asks. Actually, people from Sweden come to Denmark to buy alcohol. I’m sure there were some among the people who just got off the ferry.”
“Huh. So alcohol is expensive in Sweden?”
“Yeah. The alcohol tax is higher than in Denmark. That’s why a lot of people come to Denmark just to buy alcohol. It’s okay as long as it’s for personal consumption.”

I recalled the ferries that cross international borders and mentioned it to him.
“Canadians take ferries to the U.S. to buy alcohol, and I’ve seen lots of people from Spain going to Portugal to buy daily necessities. Both were river crossings, though.”
“It’s even more common with rivers. It doesn’t take much time, and of course, people go where it’s cheaper. People think the same way in every country.”
I asked him about something else that had been on my mind.
“Hey, Helsingør is over here and Helsingborg is over there—they’re similar-sounding city names. Is there a connection?”
“Oh, that’s…”

According to his explanation, Helsingør apparently means a fortress or stronghold protecting Helsingborg. Although Sweden and Denmark are now separate countries separated by the strait, during the era of the personal union with the Kingdom of Denmark, the strait wasn’t considered a border.

In other words, Kronborg Castle in Helsingør was the front line defending Helsingborg. It’s said that they checked ships navigating the strait and collected a sort of toll at the same time.

フェリー乗り場で簡単な朝飯を済ますと、朝イチでクロンボー城へ行ってみました。お城が建てられたのは1420年です。その後、増築や火災による建て替えなどもあり、現在のお城は18世紀当時のものです。20世紀になると、クロンボー城はデンマーク軍基地の司令部が置かれたそうです。

城壁の向こうにどっしり構えたお城が建っています。［あれッ、開いてないや。早すぎた?　休みかな?］入り口の門が閉まっており、結局城内を見ることなく、お城の周りを一回りして戻ることになりました。途中、街でキャンピングガスのカートリッジを一つ購入してフェリー乗り場へと向かいました。

スウェーデンからのフェリーから車と乗客が降りると、今度はこちらデンマーク側から乗船が始まりました。この辺りはエーレスンド海峡でも最も幅が狭く７キロほど、時刻表によると30分もかからずにスウェーデン側の港町 Helsinborg(ヘルシンボリ)へ着きます。

自転車を固定してデッキに上がると、乗船時に見かけたデンマーク人の若者が英語で話しかけてきました。私の自転車が気になっていたようです。ひとしきり私の話が終わると、逆に彼に聞いてみました。

「何しにスウェーデンに行くの?」
「買い出しさ。母親に頼まれてね」
「デンマークよりスウェーデンの方が物価が安いの?」
「いや。スウェーデンも物価は高いけど、母親のお気に入りがあってね」
「そういうことか」

「僕は地元だし、母親に頼まれれば断れないから。逆にスウェーデンからはデンマークにお酒を買いに来るよ。さっき降りた人の中にもいるはずだよ」
「へぇー。スウェーデンじゃお酒が高いんだ」
「うん。デンマークに比べて酒税が高いからね。だからお酒だけはデンマークに買いに来る人が多いよ。個人で飲むお酒はオーケーだからね」

私は他国での国境を行き来するフェリーのことを思い出して彼に話しました。

「カナダ人もフェリーでアメリカへお酒を買いに行くし、スペインからポルトガルへ日用雑貨を買いに行く人を大勢見たよ。両方とも川だったけどね」
「川ならなおさらだよ。時間もかからないし、当然安い方に行くさ。どこの国でも考えることは同じなんだよ」

もう一つ気になっていることを聞いてみました。

「あのさぁ、こっちがヘルシンオアで、あっちがヘルシンボリって似たような街の名だけど、何かあるの?」
「ああ、それは……」

彼の説明によると、ヘルシンオアはヘルシンボリを守る要塞とか砦という意味のようです。今は海峡を挟んでスウェーデンとデンマークと国を別にしていますが、デンマーク王国のもと同君連合時代には海峡が国境という認識はなかったそうです。

つまり、ヘルシンオアのクロンボー城はヘルシンボリを守る最前線だったのです。海峡を航行する船舶のチェックと同時に通行税のようなものも徴収していたそうです。

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Sweden 2: The three Nordic countries

The term “Nordic countries” refers to the five nations of Denmark, Sweden, Norway, Finland, and Iceland. They are known for their distinctive horizontal cross flags. More specifically, the term “Nordic countries” can refer to the three nations of Denmark, Sweden, and Norway—the so-called Viking nations.

北欧とはデンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドそれにアイスランドの５ヵ国を指します。特徴的な横十字の国旗で知られています。さらに北欧三国と限定すると、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーのいわゆるバイキングの国々です。

By the 8th century, the Vikings began expanding into various parts of Europe and North Africa, making use of the shipbuilding and maritime technologies they had developed through navigating the fjords. They set sail for destinations around the world in those Viking ships we often see in movies.

Eventually, they expanded their routes to Iceland, the Faroe Islands, and Greenland. It is said that Icelanders reached North America around the year 1000, about 500 years before Columbus’s discovery of the continent. They had reached what is now northeastern Canada quite some time earlier.

Although their voyages were originally intended for trade and colonization, their reputation as pirates—engaged in invasion and plunder—gradually spread. Even so, people in Northern Europe seem to take pride in being descendants of the brave and fearless Vikings.

The fact that the Faroe Islands and Greenland remain autonomous territories of Denmark today is likely a remnant of the era of personal union when Denmark held the royal authority.
European nations all share a history of mutual invasion. Of course, the Nordic countries are no exception. Sweden became such a powerful nation that it was known as the “Baltic Empire,” and with Finland drawn into the fray, Scandinavia was plagued by constant turmoil and conflict from the Middle Ages through the early modern period. Since Sweden and Denmark fought each other countless times, it’s quite possible that Helsingør and Helsingborg once faced off across the strait, cannons pointed at one another.

Perhaps having learned their lesson, Denmark, Sweden, and Norway all maintained neutrality during World War I. They also declared neutrality during World War II, but due to pressure from Germany and others, Denmark and Norway were forced to side with the Allies. In the end, Sweden was the only country that managed to maintain its neutrality until the war’s end.

Today, while views on the EU, NATO, and the euro vary from country to country, the overall inclination toward neutrality in Scandinavia persists. Despite the various events of the past, the three Nordic nations now seem to share a common direction.

Take the famous Scandinavian Airlines, for example: before the war, there were three separate airlines—one for each country—but after the war, they merged into a single, joint national carrier for the three nations. I feel this is another manifestation of their shared direction.

８世紀になると、バイキングはフィヨルドの航行で発達した船舶や海運技術を生かしてヨーロッパ各地や北アフリカなどへ進出し始めました。映画でよく見る、あのバイキング船を操って世界各地に出ていったわけです。

やがて、アイスランド、フェロー諸島、グリーンランドへと航路を広げていきました。アイスランド人による北米到達は西暦1000年ごろといわれ、コロンブスの北米大陸発見より500年ぐらい前になります。かなり前に現在のカナダ東北部に到達していたのです。

彼らの航海はもともと交易や植民を目的としていたのですが、徐々に侵略や略奪など海賊としてのイメージが広がっていきました。それでも北欧の人々には勇猛果敢なバイキングの末裔としての自負があるようです。

フェロー諸島とグリーンランドが今でもデンマークの自治領なのは、デンマークが王位権を持っていた同君連合時代の名残りでしょう。

ヨーロッパの国々は互いに侵略の歴史をかかえています。もちろん北欧も同じです。スウェーデンはバルト帝国といわれるほど強国となり、フィンランドも巻き込んで、中世から近世にかけてスカンジナビアではゴチャゴチャと争い事が絶えませんでした。スウェーデンとデンマークは幾度となく戦っていますから、ヘルシンオアとヘルシンボリは海峡を挟んで互いに大砲を向け合ったかもしれません。

もっともそれに懲りたのか、第一次大戦時にはデンマーク、スウェーデン、ノルウェーの三国は中立を貫きました。第二次大戦でも中立国を宣言していましたが、ドイツなどの圧力もあり、デンマークとノルウェーは連合国側の立場を取らざる得なくなりました。結局、終戦まで中立を貫き通すことができたのはスウェーデンだけでした。

現在、EU、NATO、ユーロに対する考え方はそれぞれの国で異なりますが、スカンジナビア全体としての中立志向は今でも続いています。過去にはいろいろとありましたが、今では北欧三国は同じ方向性を持っているようです。

有名なスカンジナビア航空ですが、大戦前は国ごとに三つ別々だった航空会社が大戦後一つになった三国共同のいわゆるナショナル・フラッグです。この辺りも同じ方向性の表れのような気がします。

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Sweden 3: Closely related Norse languages

Every time I crossed a border, I would find someone who spoke English and ask them how to say the country’s “greetings” and “yes” and “no”—especially “yes” and “no,” which I always asked about first.

I would write down the words I was taught in katakana and use them to communicate. Of course, that only lasted at the beginning; I’d soon end up saying, “Please speak English,” but I don’t think the other person minded. I believed that “at the very least, you should use the local language for greetings.” I considered it a basic courtesy.

The three Scandinavian countries originally share a common North Germanic heritage. Their languages are collectively known as the Nordic languages, and they speak very similar words. Let me list some specific examples.

“Yes” and “No” are both “Ja” and “Nej (Nej).” “Thank you” is the same in all three: “Tak.”
“Good morning” is “Godmorgen” in Danish, “God morgon” in Swedish, and “God morgen” in Norwegian.
‘Hello’ is similarly “Goddag,” “God dag,” and “God dag,” which are also very similar. To me, as a foreigner, they even sound the same.

People often say that Spaniards and Portuguese can communicate reasonably well even when they speak their own languages. The Scandinavians might be the same.

Perhaps because I was talking to the young man, we arrived at Helsingborg on the Swedish side in no time. I returned from the deck to the deck where my bicycle was, said goodbye to the young man getting into his car, and waited for the ferry to dock.

Ferry fare: about 750 yen (including the bike). And so, on Monday, August 15, I entered Sweden without any real border checks.
What’s on my mind is what the young man said: “The alcohol tax is higher here than in Denmark.” [Just how much does it cost? Maybe I’ll buy a bottle of beer to find out.] But first, I need to exchange some money.

Normally, I’d exchange 50 or 100 dollars, but Oslo is about 600 kilometers away, the border is just before that, and I’ll be entering Norway in about five days.

[50 dollars probably won’t be enough. I’ll just exchange the 20 dollars I have in cash for now. If it’s not enough, I can always exchange more later.] I pulled a 20-dollar bill from the bottom of my bag. I had stashed dollar bills in four separate pouches.

国境を越えるたびに英語を話す人を見つけては、その国の「挨拶」や「イエス・ノー」などをどう言うのか、特に大事なイエス・ノーは、真っ先に聞いていました。

教えてもらった言葉をカタカナでメモして、コミュニケーションを取るために使っていました。もっともそれも最初だけで、すぐ「英語でお願いします」となるのですが、相手も悪い気はしかなったと思っています。「挨拶ぐらいはその国の言葉で」。最低限の礼儀だと思っていました。

スカンジナビアの３国はもともと同じ北ゲルマン人です。言語もノルド語といって、よく似た言葉を話します。具体的に記してみます。

「はい、いいえ」はともに「ヤー、ネイ(ナイ)」。「ありがとう」は「タック」で同じです。

「おはよう」はデンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語の順に「グモーン」「グッモールン」「グモッロン」。

「こんにちは」は同じく「グデー」「グッダー」「グダーグ」とこれまたよく似ています。外国人の私にとっては同じような気さえします。

よく、スペイン人とポルトガル人が勝手に喋ってもそこそこ通じあっていると言われます。スカンジナビアの人たちも同じかも知れません。

若者と話していたせいか、あっという間にスウェーデン側のヘルシンボリへ着きました。デッキから自転車のある甲板に戻り、車に乗り込む若者に別れを告げてフェリーが接岸されるのを待ちます。

フェリー料金＝約750円(自転車とも)。こうして８月15日(月)、チェックらしいチェックもなくスウェーデンに入国。

気になるのは若者が言ってた「デンマークに比べて酒税が高いからね」の言葉です。［いったいどのぐらいするんだ?　ビールを１本買ってみるか］その前にまずは両替をしなくてはなりません。

いつもなら50ドルか100ドル両替するのですが、オスロまで600キロほど、国境はその手前、５日前後でノルウェーに入国となります。

［50ドルじゃなくても大丈夫だろう。とりあえず現金の20ドルを両替しとくか。足りなきゃまた両替すればいいし］私はバッグの奥から20ドル紙幣を取り出しました。ドル紙幣を４つの振り分けバッグに分けて忍ばせていたのです。

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Sweden 4: Having cash in dollars is…

Before leaving Japan, I had exchanged all my travel funds into dollar-denominated traveler’s checks. Back then, credit cards weren’t as widespread as they are today, and since traveler’s checks were safer than cash, many travelers used them.

Following the advice that “it’s better to break traveler’s checks into smaller denominations,” I carried four different denominations: $10, $20, $50, and $100. By this point, I had already used up all my $10 and $20 checks, and only the $50 and $100 checks remained.

There was a reason I started carrying dollar cash in addition to checks. It stemmed from two experiences I had in North Africa.

One was the black-market currency exchange in Morocco.

I was startled by the loud, unrestrained shouts of “Change money! Change money!” echoing through the streets of Ceuta. It was the same in Oujda, the border town with Algeria.

“How much for the exchange?” The answer was usually about three times the standard rate, and depending on the negotiation, a deal was struck on the spot. [If only I had cash…] Everyone thinks that.

The other was a problem at the Tunisian border. At the time, it was discovered that W-kun, who was traveling by bicycle with me, had a torn passport, and both he and I ended up being detained at the border.

Since the Algerian dinars we’d been forced to exchange couldn’t be re-exchanged, we’d spent every last one before leaving the country, so by the time we reached the border, we were penniless. Our only food was a few oranges. With no end in sight to our detention, we pleaded with the customs official, and he allowed me to go to a town 6 kilometers from the border to buy food.

It was dusk, and even if I’d wanted to exchange money, the two banks in town were already closed. Fortunately, there was a tourist attraction nearby, which meant the small town had a grand hotel that seemed out of place.

So, I decided to ask the hotel front desk to exchange my traveler’s checks, but the clerk insisted, “Tomorrow morning at 8 o’clock.” Still, after I persistently chanted “Please, call the police,” they reluctantly agreed to the exchange. Even then, I thought, “If only I had cash.”

My confinement at the border lasted a full day, continuing until just past noon the next day. During that time, I cooked my own meals using food I’d bought at the customs office and spent the nights lying on the floor. In the end, they couldn’t verify W-kun’s identity at the border, so I was granted entry on the condition that I go to the Public Security Bureau in the capital, Tunis. For more details, please see the trails13: Tunisia 2 of this blog.

These two experiences in North Africa taught me the unique advantages of having cash. So, I immediately cashed in $500 worth of traveler’s checks in Rome, Italy, and decided to carry the money in $20 and $50 bills. Of course, since there’s a risk in carrying cash, I decided to divide it among four separate bags.

Since I planned to visit socialist countries such as Bulgaria, Yugoslavia, and Hungary later on, I also thought that having foreign currency—especially U.S. dollars—would be an advantage in various situations.

1 Skr (Swedish krona) = approx. 30 yen.

日本を発つ前に旅費を全てドル建てのトラベラーズ・チェックに替えていました。当時は今ほどカードが普及していませんし、トラベラーズ・チェックは現金より安全ですから多くの旅行者が利用していました。

「トラベラーズ・チェックは細かく分けた方がいいよ」とのアドバイス通り10、20、50、100ドルと４種に分けて携行していました。この頃すでに10ドルと20ドルのチェックは使いきっており、残っているのは50ドルと100ドルのチェックだけでした。

私がチェックの他にドルの現金を持つようになったのには理由がありました。それは北アフリカでの二つの経験によるものです。

一つはモロッコでの闇の両替です。

「チェンジ・マネー」「チェンジ・マネー」と、セウタの街での辺りをはばからぬ大声にはビックリしました。それはアルジェリアとの国境の街ウジダでも同じでした。

「両替って、どれくらい?」答えは通常レートの３倍ほど、交渉次第でその場で即決します。［現金があればなぁ］誰もがそう思います。

もう一つはチュニジアの国境でのトラブルです。当時、一緒に自転車旅をしていたＷ君のパスポートが破られているのが発覚し、彼と私も国境に軟禁されることになりました。

強制両替のアルジェリアディナールは再両替できませんから出国前に全て使いきり国境に着いたときには無一文。二人の食料といえばオレンジのみ、解放されるメドもたたない中、税関の係官に頼み込んで国境から６キロ離れた町まで私が食料の買い出しに行けることになりました。

時刻は夕暮れ、両替したくても町に二つある銀行はすでに閉まっていました。幸いなことに近くに観光スポットがあり、そのため小さな町には不釣り合いな立派なホテルがあったのです。

そこで、そのホテルのフロントでトラベラーズ・チェックでの両替を頼むことにしたのですが係りは「あしたの朝８時だ」の一点張り。それでも私のしつこい「プリーズ、コール、ポリス」の連呼にしぶしぶ両替に応じてくれたのでした。この時も［現金があればなぁ］と思ったのです。

国境での軟禁は丸々一日、翌日の昼過ぎまで続きました。その間、税関事務所で仕入れた食料で自炊しながら、夜は床に横になり一晩過ごすことになったのです。結局、国境でＷ君の身元照会はできず、とりあえず首都チュニスの公安局へ出向くことで入国を許可されたのです。詳しくは、このブログの trails13: Tunisia 2 をご覧ください。

北アフリカでのこの二つの経験で現金ならではの強みを知ったのです。そこでさっそく、イタリアのローマでトラベラーズ・チェックの500ドル分を現金化して20ドルと50ドル紙幣で持つことにしました。もちろん現金を持ち歩くリスクがありますから、４つの振り分けバッグに分けて持つことにしたのです。

先々ブルガリア、ユーゴスラビア、ハンガリーと社会主義の国を訪れるつもりでいましたから、外貨特に米ドルを持っていれば何かとプラスだろうとも思いました。

１Skr(スウェーデン・クローネ)＝約30円。